Retinol nie jest modą, tylko jedną z najlepiej przebadanych substancji w kosmetologii.
Mały, niepozorny związek chemiczny, który potrafi uruchomić w skórze lawinę zmian – jeśli
tylko dasz mu szansę i podejdziesz do niego z głową.
Jak działa retinol?
Retinol to pochodna witaminy A. Po nałożeniu na skórę wnika w jej głąb i przekształca się w
kwas retinowy – aktywną formę, którą rozpoznają komórki skóry.
Tam zaczyna się magia, a raczej biochemia:
Pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny,
Przyspiesza odnowę komórek naskórka, dzięki czemu skóra staje się gładsza,
Reguluje pracę gruczołów łojowych, co pomaga przy trądziku,
Rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt.
Innymi słowy – działa tam, gdzie żaden krem nawilżający nie sięga.
Ale ta potęga ma swoje zasady.
Budowanie tolerancji
Wielu osobom wydaje się, że im więcej i częściej, tym lepiej.
Wręcz odwrotnie.
Retinol to składnik, który uczy Twoją skórę cierpliwości. Na początku może powodować
suchość, podrażnienie, delikatne łuszczenie – to normalne.
To znak, że proces odnowy ruszył.
Jak wprowadzać go mądrze:
Zacznij od małego stężenia (0,1–0,3%) – daj skórze czas na adaptację.
Stosuj co 3-4 dni przez pierwszy miesiąc, potem częściej (w zależności od stężenia)
Zawsze łącz go z kremem regenerującym, emolientowym lub ceramidowym.
Nie zapominaj o SPF 50 w pielęgnacji dziennej.
Nie mieszaj go z kwasami czy witaminą C w tej samej rutynie – chyba że robisz to pod
kontrolą kosmetologa.
Twoja skóra naprawdę musi „nauczyć się” retinolu, a gdy już się nauczy, odpłaci się
spektakularnym efektem: gładkością, napięciem, świeżością i redukcją drobnych
zmarszczek.
Kiedy sięgnąć po retinol?
Nie ma jednej idealnej odpowiedzi.
Retinol nie jest tylko dla dojrzałej skóry. To mit.
Tak naprawdę można po niego sięgnąć już około 25. roku życia, kiedy:
zauważasz pierwsze oznaki starzenia (utrata blasku, drobne linie),
masz problem z zaskórnikami lub trądzikiem,
Twoja skóra „stoi w miejscu” – wygląda na zmęczoną, poszarzałą, ma słabsze tempo
odnowy.
Dla skóry po 35. roku życia retinol staje się profilaktyką anti-aging z naukowym zapleczem.
Nie działa powierzchownie – przestawia komórki skóry na młodszy tryb pracy.
Jaki retinol wybrać?
Na rynku jest mnóstwo kosmetyków z retinolem lub jego pochodnymi, ale nie każdy z nich
ma realny, korzystny wpływ na Twoją skórę.
Wybieraj produkty:
z zamknięciem typu airless (chroni retinol przed utlenianiem),
z formami stabilnymi, np. retinol w mikrokapsułkach,
ze wsparciem składników łagodzących (ceramidy, pantenol, skwalan).
W pielęgnacji profesjonalnej i domowej szczególnie warto zwrócić uwagę na markę Retix C –
to połączenie nauki, skuteczności i bezpieczeństwa.
Retinoidy w INCI – jak czytać składy i rozumieć różnice
Nie każdy produkt z napisem „retinol” naprawdę nim jest.
Pod nazwą retinoidy kryje się cała rodzina pochodnych witaminy A, które różnią się siłą
działania, stabilnością i potencjałem drażniącym.
Kwas retinowy
Nazwa INCI: Retinoic Acid / Tretinoin / Retinoid Acid
Najsilniejsza forma witaminy A – działa bezpośrednio na receptory komórek.
Niesie za sobą najszybsze efekty działania, ale też najwyższe ryzyko podrażnienia.
Dostępny wyłącznie na receptę – stosowany w dermatologii
Nie do użycia w pielęgnacji domowej bez nadzoru specjalisty.
Retinal
Nazwa INCI: Retinal / Retinaldehyde
Druga w kolejności pod względem mocy – potrzebuje tylko jednego przekształcenia do
kwasu retinowego.
Działa skutecznie, ale jest łagodniejszy od tretinoiny.
Retinal działa szybciej, intensywniej i bardziej bezpośrednio niż klasyczny retinol.
Ale za tą skutecznością idzie też większe ryzyko podrażnień – dlatego w produktach
najczęściej spotykamy bardzo niskie stężenia (0,05-0,1%).
Nie dlatego, że „jest słaby”, tylko dlatego, że nawet mała ilość robi dużą robotę.
Polecany dla osób, które przyzwyczaiły swoją skórę do działania retinolu i szukają
mocniejszego następcy.
Retinol
Nazwa INCI: Retinol
Najpopularniejsza pochodna witaminy A – złoty środek między skutecznością a tolerancją.
Aby zadziałać, musi przejść dwie przemiany: retinol → retinal → kwas retinowy.
Efekty widoczne po ok. 6–8 tygodniach.
Najlepszy wybór dla osób początkujących i na budowanie tolerancji.
Często występuje w formie kapsułkowanej – dla lepszego działania oraz stabilności
Ester Kwasu Retinowego
Nazwa INCI: Retinyl Retinoate
To jedna z najciekawszych pochodnych witaminy A – chemiczne połączenie retinolu i kwasu
retinowego. Działa więc szybciej niż retinol, ale bez charakterystycznego podrażnienia.
Retinyl retinoate wiąże się bezpośrednio z receptorami retinoidowymi w skórze, stymulując
odnowę komórkową, produkcję kolagenu i wyrównanie kolorytu. Co ważne, jest stabilny,
delikatny i fotoodporny, dlatego może być stosowany nawet w ciągu dnia, oczywiście z SPF.
Estry Retinolu
Nazwa INCI: Retinyl Palmitate / Retinyl Acetate / Retinyl Propionate
Najdelikatniejsze formy, idealne dla osób początkujących lub z wrażliwą cerą.
Działają powoli, ale bez ryzyka złuszczania.
Świetne do całorocznej pielęgnacji prewencyjnej lub w połączeniu z antyoksydantami.
Retinol to trochę jak trening dla skóry – wymaga regularności, cierpliwości i mądrego planu.
I właśnie o to chodzi: o prawdziwą, biologicznie młodą skórę, nie o chwilowy blask.
Pomożemy Ci ją zbudować – krok po kroku, zabieg po zabiegu, bez ryzyka i bez przesady.
Zapraszamy
Salon Urody Jolanta Skąpska